7 APRILE 2025 - di Rhiannon Batten. Siamo orgogliosi di condividere con voi il bellissimo articolo che il quotidiano britannico ci ha dedicato. Un elogio al nostro lavoro e all’accoglienza abruzzese💪🏻🤩. Per leggere l' intero articolo: https://www.theguardian.com/travel/2025/apr/07/camping-in-the-wild-heart-of-italy-en-suite-rooms-and-fabulous-restaurant-optional Di seguito la traduzione del testo originale:
Nel selvaggio Parco Nazionale della Maiella, un campeggio appartato offre di tutto, dalle piazzole per tende alle camere in stile alberghiero, dalle passeggiate guidate all'ospitalità abruzzese.
Un cambiamento nell'atmosfera si fece sentire quando una nuvola di piombo ruggì sopra di noi. Mentre ci avvicinavamo alla fine della nostra passeggiata nel Parco Nazionale della Maiella, ci fermammo accanto ai resti di un campo di prigionia della Seconda Guerra Mondiale, immerso nelle colline dorate del parco. Lisa, la nostra guida, ci raccontò una storia tanto drammatica quanto il cielo tempestoso sopra di noi. Nel 1943, un gruppo di prigionieri, tra cui il caporale neozelandese John Broad, fuggì dal campo e trascorse sette amari mesi invernali nascondendosi in grotte, prima di riuscire infine a oltrepassare le linee britanniche. La loro sopravvivenza fu dovuta alla bontà e al coraggio delle famiglie locali, che rischiarono la propria sicurezza e la fame, per aiutarli a rimanere in vita ed evitare le pattuglie tedesche.
Lisa ci raccontò che Broad, in seguito, descrisse gli impoveriti abruzzesi come il vero oro del paese. Proprio in quel momento il sole penetrò tra le nuvole, come se fosse d'accordo, dipingendo le montagne opposte di un bronzo scintillante. Assorbendo sia la storia che il paesaggio, il nostro piccolo gruppo di 12 persone camminava silenzioso mentre scendevamo lungo il pendio verso Dimore Montane, il campeggio dove stavamo alloggiando. La sera che avanzava trasformò il cielo da limone a pesca fino a un vivido negroni, mentre ci muovevamo tra sentieri acciottolati tra i pini, attraversavamo prati baciati dal sole increspati di cardi lilla e passavamo accanto a antichi tholos, le strutture in pietra scolpite costruite dai pastori locali.
Al campeggio, le sdraio nella zona relax ombreggiata nel bosco erano tutte occupate, quindi salimmo sulla terrazza panoramica della reception e ci sedemmo a sorseggiare chinotti dolceamari, osservando il sole scendere dietro le colline che avevamo appena attraversato.
In un angolo appartato del bosco, Dimore Montane fu costruito dallo stato italiano negli anni '90, ma non aprì mai se non per un breve tentativo nel 2006. Durante la pandemia di Covid-19, uno dei gestori attuali, Simone, scoprì il campeggio per caso e venne a sapere che erano stati presentati dei bandi per gestirlo. Una comunità di monaci tibetani aveva mostrato interesse, ma si ritenne che questa struttura pubblica non dovesse diventare uno spazio privato. Simone e la sua compagna Lisa, la nostra guida, avevano precedentemente gestito un'agenzia di tour, ma sapevano che si trattava di un progetto troppo grande per essere gestito da soli, quindi invitarono i loro amici Fabio e Manuela, che avevano esperienze in approvvigionamenti e comunicazioni, a unirsi a loro. Insieme vinsero il bando di gestione e iniziarono quello che sarebbe diventato un vasto progetto di recupero creativo durante il lockdown.
Aprendo Dimore Montane nel 2021, dopo un anno di lavori di ristrutturazione, le due coppie combinarono le loro diverse competenze con risultati impressionanti. Oggi, quando non si occupano delle loro rispettive attività di gestione, servono nel ristorante, guidano gli ospiti nelle passeggiate e persino creano le opere d'arte che decorano le pareti bianche dell'edificio principale.
Sono riusciti a soddisfare un pubblico molto più ampio rispetto alla maggior parte dei campeggi. Circondato da faggi e castagni, il campeggio offre piazzole semplici per tende e camper, tende "a campana" per chi vuole campeggiare con più stile o non ha il proprio equipaggiamento. Per chi cerca più privacy e comfort, ci sono semplici dormitori e una manciata di camere con bagno privato, in stile albergo. E i cani sono i benvenuti.
A differenza della maggior parte dei campeggi, la cucina serve anche un ampio pubblico. I campeggiatori possono cucinare su griglie all’aperto e acquistare una colazione con caffè e dolci da un piccolo chiosco, mentre gli ospiti in stile alberghiero hanno accesso a una colazione più ricca. Un ristorante offre piatti e vini abbastanza sofisticati da attirare anche ospiti esterni per una cena nel bosco.
Nonostante la delusione iniziale dei nostri figli, amanti del campeggio, avevamo prenotato due camere comunicanti nell’edificio principale e, con nostro grande piacere, le trovammo decorate come un ostello di design, con materassi morbidi, lenzuola bianche, cuscini vivaci, opere d’arte in legno funky e luci sospese sui rami. Un mix perfetto di semplicità rilassante e comfort indulgente, che ha rappresentato la base ideale per qualche giorno di avventure nella Maiella.
La facilità di accesso alla natura è stata la ragione che ci ha spinto a scegliere questo posto. La Maiella, massiccio selvaggio nel cuore d’Italia, si trova a circa un’ora di auto a sud di Pescara. Non così conosciuta o affollata come gli altri parchi nazionali dell'Abruzzo, come il Parco Nazionale d'Abruzzo e Gran Sasso, la Maiella è punteggiata di grotte, gole e anfratti. Un tempo rifugio per banditi, oggi è la casa di lupi, camosci, lontre e altre creature che prosperano nelle sue vette e pianure. Costellata di fiori selvatici a maggio e giugno e intercalata da villaggi con tetti in terracotta ed eremi remoti, la Maiella offre anche una rete ben segnata di sentieri escursionistici e percorsi per mountain bike.
Ci siamo uniti a Lisa per una passeggiata guidata prima della cena della nostra prima sera. Salendo nel parco lungo sentieri fiancheggiati da more e menta selvatica, ascoltavamo le sue descrizioni che davano vita al paesaggio semi-arido e selvaggio che ci circondava. Mentre annusavamo origano selvatico e verbena, su suggerimento di Lisa, e cercavamo, senza successo, di scorgere i circa 50 orsi bruni marsicani che abitano il parco, i nostri ragazzi rimasero affascinati dalla descrizione dell'area come fossero le Bahamas 140 milioni di anni fa (e la prova, sul telefono di Lisa: una foto di un dente di squalo fossile che aveva trovato lungo lo stesso sentiero la settimana prima). Nei giorni seguenti, siamo andati in mountain bike a Caramanico Terme, una pittoresca ex località termale i cui vicoli sono pieni di gelaterie e, talvolta, di bande musicali. Ci siamo seduti accanto a ciclisti in abbigliamento tecnico per mangiare panini post-passeggiata al Rifugio Bruno Pomilio, sotto pareti decorate con sci d’epoca.
Alla trattoria Ai Quattro Sentieri, fuori Roccamorice, abbiamo gustato piatti di chitarra con ragù, la famosa pasta abruzzese dal taglio quadrato, e pesche dolci - dolci fatti con zucchero, crema e biscotto che sembrano pesche. Siamo usciti, oltrepassando una sinfonia di campanelli di capre, per trovare la piccola cappella di San Bartolomeo che pendeva su un dirupo di una grotta remota, prima di rifugiarci più in profondità nel bosco, nei freschi chiostri di pietra dell’imponente eremo di Santo Spirito.
Il momento clou del nostro soggiorno, però, fu un'escursione lungo la gola della valle Orfento, che partiva da Caramanico Terme. Quest'area è ora una riserva naturale statale all'interno del parco nazionale, la cui biodiversità è così preziosa che esiste persino una forza di polizia forestale dedicata che pattuglia i sentieri. Scegliemmo un anello di cinque miglia tra i vari sentieri che portano alla valle dal centro visitatori della città. Dopo circa un'ora di salita ripida su una collina ricoperta di macchia, sotto il caldo appiccicoso del pomeriggio, seguimmo il sentiero giù nella foresta e arrivammo a una serie di piscine fluviali, cascate d’acqua che si tuffavano in lagune di turchese pallido. Fermandoci per riposare, ci volle tutta la nostra forza di volontà per non tuffarci, né tanto meno bagnare un piede caldo in quell'acqua luminosa e fresca. Invece, ci sedemmo su una roccia accanto all'acqua, guardando una farfalla Adonis blu che svolazzava tra i fasci di sole filtrato dalle foglie.
Tornati a Dimore Montane quella sera, prenotammo un tavolo al ristorante del campeggio e ci sedemmo sulla terrazza, sotto fili di luci. Circondati da un dolce crescendo di bambini che ridacchiavano, genitori che si rilassavano e posate che tintinnavano, ci abbuffammo di arrosticini, salati bocconcini di carne di pecora infilati su spiedi e grigliati sulla brace fino a diventare croccanti all'esterno e teneri come marshmallow all'interno. Quando Fabio ci portò i dolci di semifreddo allo zafferano e fette di anguria, gli dissi quanto fossimo rimasti colpiti dal cibo. E che, come l'alloggio, il menu sembra trovare un equilibrio sapiente tra offrire una sensazione di lusso da vacanza e mantenere i prezzi accessibili.
"Questo è ancora campeggio, e il cibo deve essere adeguato a questo pubblico, ma vogliamo farlo nel miglior modo possibile, e il più riflessivo dell'Abruzzo," disse. Le scommesse potrebbero non essere così alte al giorno d'oggi, ma John Broad sarebbe sicuramente felice di sapere che lo spirito di ospitalità è ancora vivo qui, e che c'è ancora oro umano nelle colline della Maiella.
Rhiannon Batten